第3章著 名 品 种 概况 明代丝织技术随时代发展，织机不断改进，丝绸品种有所增加，分类更加细化。由于民间丝织业繁荣，地方性丝织品种频繁出现，且风行一时，这是明代丝绸的一个重要特点。然而时至今日，对于明代丝绸品种的划分原则，学界并未形成统一的标准。定陵考古报告将出土纺织品分为“妆花、缎、织金、锦、纻丝、纱、罗、绫、䌷、绢、改机、绒、布”十三类，［2］44其中妆花、织金可见于多类丝绸品种，属于装饰手段，其余的十一类却又按照织物组织和材料来划分，标准并不一致。另外，一些纺织科技史著作主要关注织物组织结构，忽视了丝绸品种在古代的用途和文化意义。今人所依据的纺织学分类标准科学而严谨，但未必能上溯延用于古代。唯有将研究对象还原到历史环境中，才能更好地梳理其发展演变的轨迹，并解说现象背后的原因。 丝绸质料的厚薄疏密主要由织物组织决定，因此对古代丝绸品种进行分类，标准应为织物的地组织。绝大部分丝绸是实用物，质料不仅关系着用途，也体现了等级。缎的光滑、纱的轻薄、绒的暄暖，各有所长，适应四时气候。帝王赏赐的段匹、衣服，依据不同身份，质料高下有差，其等级含义不言自明。 明代丝绸中，纻丝、绫、罗的等级较高，䌷、绢的等级较低。立国之初，官府对平民使用丝绸的规定从宽松走向严苛，洪武元年（1368年），士庶妻衣服可用纻丝、绫、罗、䌷、绢，［108］525而洪武三年（1370年）规定有变，庶民男女衣服不许使用锦绮、纻丝、绫、罗，许用䌷、绢。《明太祖实录》卷三〇《洪武元年二月壬子》中记录了这条规定，《皇明泳化续编》卷一五《冠服》对此规定的记载时间与《明太祖实录》相同，但万历《大明会典》卷六一《冠服二·士庶妻冠服》却记为“洪武三年”，与同卷中出现的“洪武三年定，士庶男女衣服并不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗”的内容相悖。王熹在《明代服饰研究》（224~225页）中将其作为存疑备考。相比《明实录》，万历《大明会典》修成较晚，内容转摘可能有个别讹误之处。本书依照《明太祖实录》的记载，将此规条令视为洪武元年二月所定。洪武十四年（1381年）又定，农民之家中若有一人从商，全家不许用䌷、纱，只可穿绢、布。［84］10701071除了衣服之外，官民使用帐幔的标准也不同，洪武元年（1368年）时，职官帐幔皆用纱、罗，庶民用纱、绢。洪武三年（1371年）改定，一品至五品官员用绫、罗、纱，被褥用纻丝、锦绣； 六品至九品许用纱、绢，被褥用绫、罗、䌷、绢； 庶民则只许用䌷、绢、布。［84］1075比较前后变化，可以发现官府在刻意拉开丝绸品种的使用权限，以舆服面料作为身份的标识，因此，讨论丝绸品种的发展变化，必然也要联系生产比例和使用情况。本章中，仅以织物的地组织形式作为分类标准，第4章则专门讨论丝绸的装饰手段。 3.1纻丝与缎 明代的纻丝属于五枚缎组织的丝织物，因表面浮线较长，故而较其他丝织品种更为光亮，其织造技术在元代已经成熟。“纻丝”与“缎”的概念在学界长期没有清晰的划分，这里先梳理一下二者的异同。万历《大明会典》记载的官府岁造纻丝、纱、罗、绫、䌷、绢共计35436匹，并没有出现缎。［84］2706清人汪日桢曾说： “纻丝俗名‘段’，因造‘缎’字。”［189］84据此，研究者多认为“纻丝”等同于“段”，但这个看法恐怕过于简单，因为在一些文献中，二者并存。洪武本与永乐本《碎金》中都将纻丝与段子并列，可以推断，在明初，它们是两种不同的织物（表3.1）。《成化杭州府志》记录的丝织物种类里，既有“段”，也有“纻丝”。［193］261明末清初文人王誉昌曾在崇祯宫词的注解中将“纻靴”与“缎靴”并举，可见即使在明末宫廷中，二者也并不相同。［101］9596 表3.1洪武本与永乐本《碎金》中的织物品种对比 书名 品种洪武本《碎金·彩帛篇第十八》永乐本《碎金·彩帛篇第十七》 锦绮川锦、草锦 匹段鲛绡、隔织、木锦、縠子、纺丝、剋丝、圈泉、鹿胎、透背、毛段、丝、段子、丝䌷、绵䌷纳石失、青赤间丝、浑金搭子、通袖、膝襕、六花、四花、缠项金段子、暗花、细发、斜纹、衲夹、串素纻丝、氁子、紫绒、兜罗绵、斜褐、剪绒、段子、绒锦、草锦、剋丝作、縠子、隔织、剋丝 罗番罗、素罗、定罗、春罗、梅花、瓜子、象眼、椎罗御罗、嵌花罗、番罗、素罗、三梭罗 纱暗花、直纱、三法、金条、莲花、四紧、纱、天净密娥纱、夹渠纱、观音纱、银绿纱、鱼水纱、三法纱、金纱、花纱、绒纱、挑纱、土纱 续表 书名 品种洪武本《碎金·彩帛篇第十八》永乐本《碎金·彩帛篇第十七》 绫大花、万字、柿蒂、水波、鹘眼、蛇皮、叠胜、大床、交梭大绫、小绫 绢赵村、德清、光州、吉绢、昇绢、川黄花绢、唐绢、幡绢、桃皮、生槌南绢、北绢 䌷水䌷、家机、双览攒丝䌷、乱丝䌷、绵䌷、水䌷 布吉贝、虔布、茧布、麻布、蕉布、葛布、苎布、黄草、蒸纱、兼丝、单穿、诸暨、□洲、吉阳、将乐、番布、碁子、白叠、纻綀、绤氁丝布、铁力布、葛布、蕉布、竹丝布、生苎布、熟苎布、木棉布、番绵布、土麻布、碁布、草布 造成纻丝与缎混淆的原因之一是纻丝与缎的组织结构相似。纻丝为五枚缎组织，与明代的缎类相同，所用织机与织法皆类同，因此容易被认为是同一种丝织物，但其实二者所用原料略有差异。定陵段匹中腰封墨书注明为纻丝的有11匹，均花纹细小，幅宽内排列36组图案，题材为龙或凤，厚实挺括，保存较好，专家对织物组织分析后认为经线加强捻，纬线较粗。［2］7374参与鉴定的陈娟娟经过仔细观察后，认为纻丝应为丝麻混合纤维所织。［36］233除了纻丝，定陵仍有大量缎类织物，出土的残存腰封墨书却并没有“缎”，尽管有些袍料被鉴定为缎组织，腰封上却注为“䌷绢”，原因不得而知，考古报告遂将纻丝和缎并列。北京艺术博物馆收藏的明代大藏经的丝绸经面中，有5件为纻丝，花纹边界不太整齐，研究人员也认为属于丝麻混合纤维的织物，［28］52其经线同样经过强捻，地纬为三股并用，明显较粗，与定陵纻丝组织特点吻合（图3.1）。［28］259这几件纻丝题材为龙或凤，图案纤小，其龙纹与定陵“W121黄织金细龙纻丝”图案极为相似（图3.2）。明代仍称麻为“苎”，《康熙字典》释“苎”云： “又通作纻”［194］1141。纻丝之名宋代已见，从名称看，容易令人联想到丝麻混合纤维织物。由于丝麻混纺比较挺括，缎组织的浮线较长，因此纻丝表面光整，常用于制作礼服、诰命等。明代也有五枚缎组织的纯蚕丝织物，略薄，质地更为柔软，《成化杭州府志》中所记的“段”就属此类。记录嘉靖时严府抄没物品的《天水冰山录》中，有“段”而无“纻丝”，似乎很可疑，必须考虑的一个因素是，此书经清人重抄，可能有缺漏，也可能一些品种被更改为清代常用称谓。 图3.1绿地织金细龙纻丝局部 图3.2定陵黄织金细龙纻丝局部 纻丝与缎概念不清的原因之二是“段”字使用的演变。明代官修史书、典籍中只有“纻丝”，“段”仅作为量词，并不代表织物种类，而民间则常用“段”指代缎类织物。《正德江宁县志》记载： “纻丝俗称为段子，有花纹，有光素，有金缕彩妆，制极精致。”［139］726《崇祯吴县志》中记录有纻丝的种类，有清水、帽段、倒挽、丈八头，另外有一种“彭段”，“即纻丝之类，充袍服诸用”。［195］799800可见由于纻丝与普通缎类织物的外观相似、织法相同，民间往往将二者混为一谈。嘉靖五年（1526年），工科左给事中张嵩上疏劝阻陕西织造羊绒时，将其与苏杭“纻段”相比，称纻段“切于用”，而羊绒则“固可缓”，［196］468似乎“段”已成一个丝织品种，而“纻段”为其中一类。明代文集和笔记小说中，偶见“缎”字，但用法都与表示数量的“段”相同。（明代史料的清刊本、抄本中有较多“缎”，应是清人据当时使用习惯改动所致。）初刊于崇祯十年（1637年）的《天工开物》则把“缎”明确作为一个丝织品种，将其解释为“先染丝而后织”的织物，未作更多解说，而这时明代已行将结束。 综上所述，纻丝是明代官方的称呼，指含麻纤维的高档缎组织丝织物，然而因为其外观与一般缎类丝织物较为相似，民间统称二者为“段子”。明末“缎”字出现，专指缎类丝织物。 今见纻丝实物还有官诰，明代的诰命以五色纻丝制成，前端织“奉天诰命”字样，以升降龙纹左右盘绕。［84］2708西藏博物馆藏有多件的册封诰书， 图3.3永乐十一年(1413年) 诰命局部 从永乐十一年（1413年）、成化五年（1469年）、 嘉靖四十一年（1562年）的三件看，与万历《大明会典》规定的样式一致，五色纻丝的质料致密挺括，但颜色并非如其他缎类丝织物一般均匀，而是呈现出丝缕深浅不一的效果，这或许与丝麻纤维呈色不匀有关（图3.3~图3.5）。由定陵纻丝实物来看，官府应一直保留着丝麻混合纤维的传统，然而织造数量并不大。 图3.4成化五年(1469年) 诰命局部 图3.5嘉靖四十一年(1562年) 诰命局部 纻丝厚实，常做冬衣面料，宫廷自十月初四，至次年三月初三穿纻丝衣服。而在隆重的婚庆典礼场合，即使是夏秋季节，也要穿纻丝，［92］166可见其档次高于其他丝织物。南昌弘治间宁靖王夫人吴氏墓出土了一件大衫，虽素面，却是命妇礼服，则其“素缎”的面料即应为纻丝。［197］官府对纻丝的使用一直有严格限制，洪武时便禁止庶民男女使用。正德元年（1505年），又规定僧道、隶卒、下贱之人不许使用纻丝。［84］1070明代中期之前，民间对官府的规定遵从得较好，然而成化之后，风气渐奢，民间争相服用高档丝绸，嘉靖间有文人曾慨叹世风之变： “旧时妆饰多朴素，今皆珠翠锦绣矣……旧时生儒不戴巾，今则皂隶帽皆纻丝矣。”［198］60 明代缎类织物基本是五枚缎，明末出现了八枚缎，表面更为光亮。［36］227明缎有很多种类，按装饰手法，可分为素缎、暗花缎、二色缎、织金缎、妆花缎、闪色缎。素缎为单色，光素无纹，最能体现缎组织的光滑平整，但对丝线要求甚高，多颣或粗细不匀的丝线形成的瑕疵体现得最为明显。明代素缎的数量较多，出土物中可见素缎长袍、褶裙、头巾等，因其视觉效果单一，故时见与提花织物拼接使用。暗花缎即本色提花缎，以经面缎和纬面缎互为花地而呈现出隐约的花纹效果，是明代缎类织物中最常见的一种，数量极多，使用最广。二色缎也称花缎，是纬二重提花缎织物，纬线分为两组，地纬与经线同色，纹纬为另一色，织成花地异色的醒目效果（图3.6）。织金缎是织入金线的五枚缎织物，以片金线显花，或以捻金线满地织金，仅留暗纹，效果华丽热烈。片金线与红、蓝、绿等饱和度高的颜色搭配，显金效果最佳（图3.7）。妆花缎是以小梭盘织的方法织出彩色图案的缎织物，其纬线有两类，一类是地纬，另一类是各种彩线、金银线组成的彩纬，因此妆花织物显花部分较厚，背面常有浮起的彩线。妆花缎是明代缎类中最为热烈华美的一种，其色彩极其丰富，多的能达到十余种，突破了通梭织物的色彩限制，最能体现明代丝绸的装饰特点（图3.8）。闪缎是经纬异色的缎织物，是通过采用对比强烈的异色经纬来取得的。其经纬的色彩对比，主要表现在色相和明度的对比上。［67］33由于经线或纬线浮点未能被完全遮盖，在不同方向看去，匹料会呈现出双色错杂闪动的效果，常见的闪色搭配有红闪绿、黄闪紫等。 图3.6大红地缠枝莲 两色缎 图3.7大红地桃实 纹织金缎 图3.8蓝地缠枝花卉 妆花缎 3.2潞䌷 䌷是明代民间普及的丝织物，庶民与卑贱人等不许使用高档丝绸，但可服䌷绢，可见从质料上来说，䌷属于低档丝绸。［84］1070《说文解字》释“䌷”为“大丝缯也”，说明它较粗厚。［199］648明代文献有时可见“绸”字，长久以来，学界将“䌷”视为“绸”的通假字，或认为明代的“䌷”在清代改写为“绸”。但在一些地方志中，䌷与绸同列，说明二者仍然有区别。《正德漳州府志·物产》援引《闽中记》的说法，认为福建桑叶薄，蚕丝多颣，用以织䌷，另有一种用茧壳缫丝织成，称为绸。［200］612《嘉靖惠安县志》在记述当地所产“土绸”时提到，生产绫、段、䌷、绢之类丝织物，须将蚕茧经过清水澡濯使其洁白，之后“缊为绵”，再“细绎其绵”才可织造。但当地的土蚕茧薄，缫出的单根丝线较短，致使丝线接头多、欠匀净，“只可为粗绸尔”。［130］126从这两则材料中可以看到，明代福建对䌷和绸的区分是很明显的，绸比䌷更加粗糙，为土蚕丝所织。清人倪涛也认为，䌷是专指丝绸的用字，由“䌷绎”之意而来，不应以“绸缪”之绸字代替。［201］621既有此说，就必然已有二字混用的情况在先。明末民间或已将䌷和绸混用，到了清代，基本统一为绸，两类丝织物因皆属于较粗的类别，也就不再区分。 䌷为低档丝绸，对蚕丝要求不高，南北方皆有生产，因其地域不同各有名称，如云䌷、潮䌷、潞䌷等，其中产于潞泽的潞䌷最为著名。潞䌷始织于明初，元末明初的杂剧作家贾仲明在《李素兰风月玉壶春》中便描写了一位贩卖三十车羊绒、潞䌷到嘉兴的山西平阳商人，［202］6527可见潞䌷在明初时已经大量生产，并且输入浙江地区，足见其声名之盛。 作为明代北方丝绸的代表，潞䌷被赞誉为“机杼斗巧，织作纯丽，衣被天下”。［203］830䌷“士庶皆得为衣”，因而行销各方，河北宣府（今宣化）还出现了专营潞䌷的店铺。［204］224甚至在东南沿海，潞䌷与 “苏段”“杭货”“福机”比肩而售，广受欢迎。［205］857潞䌷在民间颇负盛名，官府也将其作为上供之物，时常降旨坐派以供应上用，还被用于和外夷番邦之间的贸易。［145］42曾任刑部侍郎的吕坤历数了万历十八年（1590年）之前的四次坐派，共向潞安府派织潞䌷一万五千匹。［177］45014502《天水冰山录》中列有41件潞䌷，大部分为织金妆花的名贵段匹，图案有云蟒、麒麟、仙鹤、锦鸡等，皆属上层的华异服色，显然是官府定制的袍料。这类织成袍料技术十分复杂，不仅需要挑花结本，还需要大花楼织机进行生产，因此官府定制提高了潞䌷的品质，将“庶民衣料”升格为帝王华服。定陵的一匹䌷，腰封墨书题记为“大红闪真紫细花潞䌷”，匹料一端的墨书又有应为明代著名的闪色织物，但因年久褪色，这匹潞䌷呈赭红颜色。其图案由折枝形态的竹叶和梅花组成，是明代丝绸图案中较为疏朗优雅的一类，腰封墨书仅称其纹样为“细花”，并未详解，专家便以五代十样锦中的“长安竹”为之命名（图3.9）。墨书䌷“长五丈六尺，阔二尺二寸五分”，实测则匹长20.67米，幅宽0.845米，较定陵中其他段匹更宽更长。［2］44249《明食货志·上供采造》中记录了万历初潞䌷长度的改变，由旧制的三丈五尺，改为四丈二尺，或许万历末年又有增加，成为墨书中的五丈六尺。［172］卷一一 故宫博物院收藏着数件明代潞䌷，其中一件亦为长安竹纹样，不仅有竹叶、梅花，还添加了月季花和八宝，图案更具几何化倾向，艺术水平显然不及定陵的出土物（图3.10）。故宫还藏有“木红地桃寿纹潞绸”（图3.11）及“流云纹潞䌷”，为花地异色，与长安竹类似，另有一类则为本色提花的暗花织物，如“香黄地桃榴纹暗花潞䌷”“木红地折枝玉兰花纹潞绸”等。定陵中所出的䌷类经纬线都为弱捻，地纹组织结构有平纹和三、四枚斜纹，织造较为紧密，因表层浮线较短而无明显光泽，潞䌷也有相同的特征。从外观上看，潞绸的质料厚实，组织致密，结实耐用，适合在寒凉的北方使用，而明代气候转冷，又成为潞䌷广泛行销于南方的契机，因此在晋商转运南北的货品中，潞䌷总是份额极大的一宗。《金瓶梅词话》中描写了大量女眷所穿的潞䌷裙 图3.9长安竹潞䌷 摹绘图 图3.10长安竹潞䌷 图3.11木红地桃寿 纹潞䌷 服，有“丁香色潞䌷雁衔芦花样对衿袄儿”“沙绿潞䌷裙”“蓝潞䌷绵裤”“青潞䌷纳脸小履鞋”等，还有整匹的“鹦哥绿潞䌷”，可见在万历时，民间使用潞䌷相当普遍。潞䌷名气之盛、行销之畅，还招致效仿，万历时，福建漳州府就生产“土潞绸”，外观与真潞䌷十分相似，但不及真品厚实致密。［160］18331834 万历年间的频繁加派和明末战乱破坏了潞䌷的生产，潞安府机户大半逃亡，所存无几。清初，潞安府虽然恢复了织造，然而当地官员对潞䌷评价并不高，认为其“䌷匹粗硬”，无论是质地，还是花色，都无法和江南绫缎相提并论，［142］215显然，潞䌷在生产和艺术上的盛期已经过去。 3.3改机 改机出现在明代中期，文献中时常可见其名称，却缺乏详备的解释，又无确切的实物可对证，曾引发学界长期的关注与讨论。现今所知的文献中对改机解释最为清楚的是《万历福州府志·物产》： “改机，故用五层。明弘治间，有林洪者，工杼轴，谓吴中多重锦，闽织不逮，遂改段机为四层，故名改机。”［153］349研究者对改机的推断多从这短短几十字中得来。学界目前的看法主要有三种，其一称改机为双层锦，其二称其为多彩的缎类，其三认为改机是用缎机织出的平纹、斜纹或二者的变化组织。［206］从《天水冰山录》所列的改机段匹来看，有一部分是单色织物，如“大红改机六匹”“青素云改机一十九匹”“绿云素改机一十三匹”“蓝云改机三匹” 等。这就说明，改机至少不是多彩的锦类，也不是多彩的缎类，因此前两种说法并非真解。 其实，在学界较少留意的方志中，早有对改机的解释。《正德福州府志·物产》罗列了福州所产的丝织物品种，其中注“改机”为“䌷类，有双熟，经面，生丝之品。”［157］212结合《万历福州府志》的解释，基本可以认定，改机和䌷的组织结构相同。江西南城的明代郡王墓中出土了一份纸质墨书的敛衣清单，其中有“绿六云改机䌷衬摆一件”，遗憾的是这件改机实物并未保存下来。［207］不过，“改机䌷”之名证实了改机属于䌷的一类，它之所以不完全等同于䌷，显然是因为并非用䌷机所织，而使用其他经过改进之后的织机生产的。持第三种看法的纺织史研究者认为，林洪“改段机为四层”是指将五片棕片的缎机改造为四片棕片，织出的是平纹、斜纹或二者的变化组织，这种组织形式与䌷相同，但因以缎筘织造，经线密度高于一般的䌷，故名改机。［206］这个结论与《正德福州府志》的记录和南城墨书清单上的名称能够对应，对其组织结构的分析是可信的。但此说并不能很好地解释 “吴中多重锦，闽织不逮”与林洪改织之间的关系。 南城墨书清单中的“改机䌷”是明代民间对改机的叫法，在一些官方文献中也能见到这个名字。嘉靖时，倭寇进犯福州，劫掠库银数万两及改机䌷数百匹。［181］7729天启初，大臣周起元曾上奏疏，恳请减少应天、苏松等地织造只孙纻丝、通袖膝襕、改机䌷的数量。［208］277对于改机䌷，弘治时的文人宋诩已有过简单的解释，称“改机䌷，即线䌷”，属于“丝重之帛”［209］53，但未详述织法。清人汪日桢援引康熙间的《仙潭文献》，将线䌷解释为“绞丝成缕而织”，这种织物 “裁为衣衾，可数十年不敝”。［189］82康乾间的农学家杨屾曾亲见线䌷的织法，叙述也最为清楚： “以二丝相合，上纺车成线，织成坚重线䌷”［210］131，坚重二字，最能体现这种织物结实耐用的特点。可见，改机䌷其实就是双丝合绞成线而后织成的䌷类，因质地厚实致密，十分坚牢耐用，是乘舆、军备的常用物料。嘉靖时，工部曾大规模补造年久损坏军器，其中明铁铠甲皆由纻丝绦和改机䌷绦系缚。［211］372 学界对改机的误解多半因为《万历福州府志》所记“吴中多重锦，闽织不逮”，认为林洪模仿重锦的花色效果。重锦为多重经纬组织的丝织物，不仅花色繁丽，且质地厚重密实，因其织造极其复杂耗时，故不常制为实用品，多见于佛像、书画挂轴等形式。明代中期，比重锦更流行的是华丽多彩的妆花织物，其适用性更强，多制为衣物。如果仅为追摹重锦纹彩，仅将缎机稍做改造，并不能达到花色繁多的效果，林洪要实现的，是在最常见的缎机上织出厚实质料，以弥补福建丝绸轻薄不经用的缺陷。因此他改进缎机，绞丝成线来织造线䌷，从而获得一种既如重锦般结实耐用、织造上又省时节力的新品种。 学界对改机出现于弘治间并未有过异议，然而在《明实录》中，却有对于改机的更早记录。英宗复辟之初，循例大赦天下，减免造作，将景泰七年（1456年）未完成的额办、岁造、追陪、坐派等织造任务悉数免除，其中就包括坐派的改机。［143］5802天顺元年（1457年）六月，英宗再次下旨将苏、松、杭三府和浙江等省织造“纻丝、纱、罗、绫、改机、䌷”的任务减去三分之一。［143］60046005这说明至少在景泰年间，“改机”之名已经在官方行用，并且成为官府派造的常见品种，而改机在民间的出现应该更早。 改机也有花、素、织金、妆花、闪色等多种，《天水冰山录》所记的改机袍缎中，就有各种华异纹彩，如“大红织金孔雀补改机”“闪色织金麒麟云改机”等。明代中期，江南民间也生产改机，广为使用。正德时，南京地区不仅有